L'innovazione si manifesta nelle forme più disparate; a volte sboccia dalla fisica dei materiali superconduttori, ma in alcuni casi, capaci di sconvolgere il gusto di un'intera era, si sprigiona dall'ingegno ribelle dell'alta gioielleria. La genesi della Maison Bulgari costituisce uno snodo ineludibile per comprendere la decostruzione del lusso ottocentesco. LEGGI TUTTO L'ARTICOLO
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Dall'Epiro a Via Condotti: le radici greche del mito romano
La storia della Maison Bulgari inizia nelle impervie montagne dell'Epiro, regione nord‑occidentale della Grecia, dove nel 1857 nacque Sotirios Voulgaris. Membro di una famiglia di argentieri, Sotirios emigrò in Italia nel 1879, stabilendosi dapprima a Corfù e poi a Napoli, per approdare infine a Roma nel 1884. Con un piccolo capitale e un bagaglio di tecniche orafe apprese nella tradizione ellenica, aprì una bottega in Via Sistina, che presto si trasferì nell'elegante Via Condotti, destinata a divenire l'epicentro del lusso capitolino. La produzione iniziale rifletteva la nostalgia per la patria: argenti neo‑ellenici, fibbie, vasi e oggetti da toilette, improntati a un classicismo misurato. Ma Roma, con la sua stratificazione archeologica e la sua vitalità barocca, agì come un reagente chimico sul talento di Sotirios e dei suoi figli, Giorgio e Costantino, che gradualmente abbandonarono il decorativismo per abbracciare una visione più audace, in cui le pietre di colore e i volumi tondi prendevano il sopravvento sul disegno lineare. La famiglia, che nel frattempo italianizzò il cognome in Bulgari, seppe coltivare relazioni con l'aristocrazia sabauda e con i ricchi stranieri del Grand Tour, consolidando una fama che valicò le Alpi.
L'eversione cromatica: cabochon, colore e la sfida a Parigi
Agli inizi del Novecento, la gioielleria internazionale era dominata dai canoni di Place Vendôme: platino, diamanti incolori a taglio brillante, linee sottili e monocromatiche. I Bulgari compirono una rivoluzione copernicana. Invece del platino, predilessero l'oro giallo, più caldo e malleabile, e affiancarono ai diamanti una tavolozza esplosiva di zaffiri blu, rubini di Birmania, smeraldi colombiani, turchesi, ametiste e citrini, spesso montati insieme nella stessa parure, in quello che i giornali dell'epoca definirono un “azzardo cromatico”. Il taglio a cabochon, con la sua superficie liscia e convessa che esalta le inclusioni e la setosità della gemma, divenne un marchio di fabbrica, rompendo con la dittatura della sfaccettatura perfetta. Questa scelta estetica aveva radici profonde nel gusto romano e bizantino: i mosaici delle basiliche paleocristiane, le cupole dorate e i gioielli imperiali tardo‑antichi insegnavano che il lusso non era sottrazione, ma accumulo sensuale di colore e luce. I Bulgari interpretarono questo retaggio con una sensibilità modernissima, creando gioielli che sembravano piccole architetture.
Serpenti, Tubogas e la Dolce Vita
L'epitome di questa filosofia è la collezione Serpenti, lanciata negli anni Quaranta e divenuta icona globale. Il serpente, simbolo di immortalità e rigenerazione già caro ai romani ellenizzati e all'Egitto tolemaico, venne reinterpretato come orologio‑bracciale avvolgente, grazie a una tecnica artigianale chiamata Tubogas. Questa tecnica, mutuata dai tubi del gas, consiste nell'intrecciare sottili fasce d'oro senza saldature visibili, creando una maglia flessibile che si adatta perfettamente al polso. La realizzazione di un bracciale Tubogas richiede centinaia di ore di lavorazione interamente manuale, e rappresenta uno degli apici dell'alta gioielleria italiana. Negli anni Cinquanta e Sessanta, Roma diventa Hollywood sul Tevere, e Via Condotti il salotto delle star di Cinecittà. Elizabeth Taylor, giunta nella capitale per girare Cleopatra, divenne ambasciatrice involontaria del marchio, ripudiando i gioiellieri francesi e innamorandosi perdutamente delle creazioni “romane”. La consacrazione globale della Maison coincide così con la Dolce Vita, le sue atmosfere felliniane, i paparazzi e il mito di una bellezza opulenta e solare.
Bulgari trasformò l'oro in un colore e le pietre in emozione, liberando la gioielleria dalle geometrie nordiche e restituendole la carnalità del Mediterraneo. Da allora, il lusso italiano parla la lingua universale di Roma.
